Любую поверхность перед окраской следует очистить от грязи и обезжирить органическим растворителем. Иначе впоследствии краска облупится. Старую краску не всегда нужно удалять. Если автомобиль был окрашен один раз и краска держится крепко, то перед последующей окраской целесообразно лишь зачистить поверхностный слой краски водостойкой наждачной шкуркой.
При этом удаляется пленка воска, жирных пятен и одновременно создаются неровности (царапины), благодаря которым новый слой краски соединяется со старым. Если же изделие уже красилась несколько раз, то нанесение нового слоя может привести к растрескиванию всей краски, особенно когда окраска проводилась нитрокрасками. Поэтому старую краску удаляют.
Это можно сделать тремя способами: механическим, химическим и термическим, В домашних условиях и на небольших предприятиях в основном сочетают механический, термический или химический и механический способы. При механическом способе удаления краски, его пленку сдирают наждачной шкуркой, грубыми щетками и т.п.
Используя термический способ удаления краски, ее выжигают паяльной лампой. Надо следить, чтобы на поверхности металла не осталась копоть (смывается двухпроцентным раствором соляной кислоты). Выжигая краску, трудно выдержать одинаковую температуру нагрева и глубину обжига, поскольку толщина слоя окраски (вместе с шпаклевкой) часто бывает разной.
Поэтому выжигание в основном сочетают с очисткой поверхности металлической щеткой. С поверхности деревянных изделий краску снимают циклей. Существуют специальные узкие двусторонние цикли для циклевки оконных рам.
Химический способ удаления лакокрасочных покрытий состоит в размягчении их смягчителями или растворении смывными жидкостями с последующим удалением размягченного слоя механизмами. Как смягчители используют различные щелочные растворы, к которым добавляют мел, сухую глину, пепел и т.д.
Простой размягчитель можно изготовить из аммиачной воды (10%-ный аммиак), к которой добавляют глину, чтобы образовалась масса нужной густоты. Размягчитель щеткой наносят на окрашенную поверхность и оставляют до тех пор, пока краска не размягчится. Иногда это длится сутки. В сухую погоду приходится высохшую массу увлажнять и накрывать мокрой мешковиной, а поверх нее полиэтиленовой пленкой. Когда краска размягчится, ее соскабливают скребком.
После снятия краски поверхность следует промыть 1%-ным раствором соляной кислоты или разведенным уксусом, чтобы нейтрализовать щелочь, которая может просочиться через краску. Следует помнить, что, готовя размягчитель, мы имеем дело с сильнодействующими едкими щелочами - калием, натрием, аммиаком или гашеной известью, попадание которых на незащищенные части тела или в глаза очень опасно.
Краски с металлических поверхностей удаляют смывной жидкостью. Она содержит различные органические растворители, а для уменьшения испарения к ней добавляют парафин, нафталин.
Краска, нанесенная на ржавую поверхность металла, не изолирует ее полностью от воздействия кислорода воздуха, поэтому ржавление развивается, и слой краски в этом месте вспучивается вместе с ржавчиной. Так же плохо держится краска на месте сучьев хвойных деревьев. Чтобы этого не было, сучки заделывают деревянными вставками, как при фанеровании. Эти вставки зашпаклевывают, выравнивают, а затем уже красят.
В последнее время для удаления ржавчины широко применяют преобразователи ржавчины, содержащие ортофосфорную кислоту. Под действием этой кислоты ржавчина превращается в химически стойкие нерастворимые соединения, обладающие высокой прочностью сцепления с поверхностью металла. Кроме того, фосфорная кислота придает металлу свойство противодействовать ржавлению. Поэтому преобразование ржавчины в такую пленку является наиболее рациональным способом ее удаления, эта пленка является хорошей основой для лакокрасочного покрытия.
Промышленность выпускает «Преобразователь ржавчины», «Омега», которые можно наносить одновременно и грунтом. Преобразователи наносят на поверхности за 2-3 суток до окраски, чтобы произошла полная реакция превращения ржавчины.
